В этом году модному дому Яниса Чамалиди исполняется 15 лет – значительную для русской моды дату модельер отмечает открытием флагманского магазина на Петроградской стороне Санкт-Петербурга
За время существования модного дома Ianis Chamalidy изменился не только мир вокруг, но и стиль модельера претерпел значительные перемены. Осталось главное – подчернутая женственность, глубокая осмысленность образов и выверенный узнаваемый стиль.
Проследить за эволюцией творческой деятельности модельера – возможность уникальная и, в тоже время, вполне реальная: это можно сделать в новом петербургском арт-пространстве Яниса Чамалиди на Петроградской стороне. Дом архитектора Густавсона, в котором расположился двухэтажный магазин – место с историей: ранее там находился знаменитый торговый дом обувного товарищества "Скороход". Отсюда и интерьер, в котором история и традиции в приятной гармонии соединились с минимализмом новой эпохи.
Среди зеркал и строгого белого можно увидеть все линии дома: от мужских и женских pret-a-porte коллекций до свадебных платьев, аксессуаров и трикотажа, а также ретроспективу модного дома haute couture 1995 – 2011 годов. А помимо магазина готового платья, Янис Чамалиди планирует возрождать идеи ателье haute couture, которое будет работать прямо в магазине, причем заказы будет принимать сам дизайнер.
Мы поговорили с Янисом о русской моде, индустрии и задаче дизайнера.
О русской моде
Почему русская мода никогда не выйдет на европейский рынок? На мой взгляд, Россию никогда не примут, и главная проблема заключается в том, что ее боятся и не понимают. Поэтому русские дизайнеры и не стремятся играть по общепринятым правилам – им это попросту не нужно: каждый занимает свой сегмент и в нем существует. Если говорить о сезонности, то делается это прежде всего для байеров – если же байерам не нужна коллекция на полгода вперед, то и представлять ее смысла нет.
Мы, по сути, живем в послевоенное время, когда сложно ожидать от русской модной индустрии каких-то шагов в сторону мировой. Когда в 1950-х Кристиан Диор отшивал свои коллекции, он руководствовался отнюдь не принципом сезонности. Сезонные коллекции он начал делать, когда того потребовали условия.
Об индустрии
Большинство проблем нашей индустрии связаны с отсутствием поддержки малого бизнеса. В Италии государство оказывает и всегда оказывало эту поддержку, поэтому там отлично развито производство, которого у нас нет. Прекрасные, пусть и небольшие, фабрики с многолетней историей, где трудятся мастера, ремесленники, знающие всё о своем деле. Традиции передаются из поколения в поколение, а качественный результат мы получаем как следствие. Пока в России государство не начнет поддерживать молодых дизайнеров, мы не имеем права что-то от них требовать, потому что это сложный и трудоемкий бизнес.
В этом сезоне я ходил на все показы молодых дизайнеров. Видимо, школы у нас совсем не осталось. Модельер – прежде всего глубоко образованный человек, тонко чувствующий и понимающий мир вокруг, поэтому каждое его платье наполнено смыслом. Именно этой глубины, культуры и понимания, на мой взгляд, не хватает молодым дизайнерам. И, конечно, профессионализма, который должен быть не только у дизайнера, но и у всей его команды.
О сверхзадаче
Если говорить о моде, как о бизнесе, то, здесь важна идея, а смысл нельзя отделять от материальной составляющей ни в коем случае. Нельзя делать бизнес без этой сверхзадачи, без желания что-то сказать – в противном случае получается пустота, в которой нет ничего. Пустота, которая не интересна и не востребована.
У каждого модельера, мне кажется, должна быть сверхзадача, как и у каждого человека – задача созидать, расти и развиваться каждый день. Безусловно, это требует огромных душевных сил и многие не хотят работать над собой. Поэтому сейчас время некой безыдейности в целом, и поэтому, когда я смотрю на коллекции молодых дизайнеров, я не вижу в них глубины, я не могу их прочесть: для кого они и зачем.
Самое главное – не копировать мировые тренды, а вдохновляться тем прекрасным, что есть вокруг нас. Только так и создаются тренды – не копированием, но вдохновением. А если вы скопируете платье Alexander McQueen, от этого не будет толку. Потому что, если он вдохновлялся ботичеллиевской весной (картина "Весна" Сандро Ботичелли - прим. ред.), то вы уже не вдохновитесь первоисточником. А мне кажется, что создавать новое, оглядываясь на то прекрасное, уже созданное вокруг нас – самое главное.
О стереотипах
Что касается людей, байеров в частности, что заметно особенно в Москве – многие из них находятся в плену неких стереотипов, от которых сложно избавиться. Когда у байера стоит выбор между кутюрным платьем русского и, скажем, итальянского дизайнера при равной стоимости – выбор определенно будет не в нашу пользу. Но если обратить внимание на качество ткани, на уникальный, сложный структурный крой, предполагающий использование огромного количества материала (порой из этой ткани можно отшить и три платья) – ответ придет сам собой. Сложно говорить о будущем модной индустрии в России пока подобное негативное восприятие не изменится.
Об успешной коллекции
Пожалуй у меня нет особенного рецепта, особой формулы, как у Алены Ахмадуллиной. Но, на мой взгляд, чтобы сделать успешную коллекцию, нужно четко представлять, что вы хотите сказать, в каком сегменте вы хотите работать и для кого вы создаете свой образ. Нужно четко определить адресата, раскрыть его внутренний мир и уже через это наполнить коллекцию смыслом.
Мне кажется, это главное. А вот донести вашу идею могут только профессиональная команда и грамотные постановщики. Дефиле – это своеобразный театр, представление, которое наиболее точно отражает стиль дома. На подиуме стоит показывать то, что полностью соответствует идее коллекции, идее вашей марки в целом.
Что касается модного дома, то конечно, порой мы делаем вещи на заказ и работаем, как ателье. У нас есть небольшая мастерская в Петербурге, где мы отшиваем коллекции. И пусть это дорого, но я считаю, что именно так и должно быть.
Безусловно, петербургский стиль всегда узнаваем – модельеры создают коллекции в соответствии с традициями и это большие мастера своего дела. Евгения Малыгина (Pirosmani), Татьяна Парфенова, Татьяна Котегова, Лилия Киселенко уделяют огромное внимание нашему культурному наследию, что на мой взгляд, самое главное. Проследить эти моменты можно даже в, казалось бы, совершенно деконструктивистских коллекциях Pirosmani. Или, к примеру, Алена Ахмадуллина, показывая свои коллекции в Лондоне, тем не менее, остается совершенно петербургским дизайнером. Что касается московских модельеров, то мне сложно кого-то выделить. Чапурин, Логинов – безусловно хорошо отшитые коллекции, но я не могу сказать, что они меня восхищают. Пока что я не вижу в них какого-то будущего в глобальном смысле.
Попробую объяснить на примере: тот же Марджела (бельгийский дизайнер Maison Martin Margiela - прим. ред.), приехав в Петербург, запечатлел красоты нашего города на простую мыльницу и, распечатав, наклеил на стены своего магазина. Так вот, мне кажется очень уместным и важным – адаптировать свое творчество к главным моментам окружающей действительности, уважать традиции и гордиться своим наследием. Тогда все, что ты делаешь наполняется новым смыслом.
Пространство Ianis Chamalidy. Санкт-Петербург, Большой пр., П.С., 55, вход с ул. Подковырова
Комментарии
