В рубрике «Архивы» мы разбираем неочевидные и забытые, но сохраняющие актуальность коллекции прошлого. В этот раз – летний показ Dior Homme 2002 года «Boys Don't Cry/Red».
«Boys Don't Cry/Red» стала второй коллекцией Эди Слимана на посту креативного директора Dior Homme. Именно с нее началась история зауженных брюк и джинсов, как главной мужской вещи начала-середины нулевых.
В «Boys Don't Cry» Слиман развил тему, начатую в дебютной коллекции «Solitaire», показанной сезоном ранее, в 2001 году. И там, и там костюмы-двойки, тренчи и армейские ботинки были перемешаны с более сложными вещами – сорочками без рукавов, кимоно из костюмной ткани и асимметричными жилетами без застежек.
Но если дебютная коллекция продолжала традицию 90-х с их свободно сидящей мужской одеждой, то в «Boys Don't Cry» Слиман представил образ мужчины, одетого в узкие брюки и приталенный пиджак. Именно этот зауженный силуэт станет визитной карточкой Слимана. Дизайнера нарекут революционером – именно его идеи определят, как будут выглядеть мужчины на протяжении 2000-х, а сам образ будет широко растиражирован в моде и массовой культуре.
Однако талант Слимана заключен не только в популяризации зауженного кроя. Во-первых, в «Boys Don't Cry» он впервые умело применил в дизайне одежды свое увлечение субкультурами. Одна из главных вещей в коллекции – белая сорочка с украшением в виде кровавого пятна. Эту идею Слиман, очевидно, подсмотрел у нью-йоркских панков Johnny Thunders & The Heartbreakers, которые в конце 70-х делили сцену с Ramones. На самой известной фотографии они позировали в рубашках с подобными пятнами, но нарисованными краской.
Во-вторых, при всей своей субкультурности, Эди Слиман опирался на традиционные техники пошива. Именно поэтому формальные вещи Dior Homme времен Слимана принято считать наиболее качественными и детально проработанными. Особняком стоит костюм-двойка из «Boys Don't Cry», показанный выше, – с него и началось всеобщее увлечение зауженными силуэтами.
Комментарии
