По аналогии с итогами недель моды, мы суммируем результаты прошедшего месяца – не с точки зрения выхода новых коллекций и публикации съемок, а в разрезе того, как ноябрь изменил индустрию. Слухи вокруг LVMH, проблемы рынка люкса, Трамп и пошлины на импорт из Китая, а также известия от Central Saint Martins, Nike и American Apparel, которыми запомнится этот месяц.
Часть рынка люкса чувствует себя хуже, однако LVMH и Kering заканчивают год ростом
Холдинги LVMH (Louis Vuitton, Céline, Marc Jacobs) и Kering (Gucci, Balenciaga, Alexander McQueen) по росту показателей вытянули весь люксовый сектор к положительным значениям – к началу ноября рынок вырос после двухмесячного затишья. За успехи ответственны Louis Vuitton и Gucci: первому помогли охват и грамотная товарная стратегия, на руку второму продолжает играть новый подход к дизайну, предложенный Алессандро Микеле. Всего за третий квартал года выручка LVMH выросла на 6%, Kering – на 10,5%. Причем в первую очередь за счет Китая.
При этом холдинг Richemont, управляющий в основном часовыми брендами уровня Vacheron Constantin и Cartier, увольняет топ-менеджеров и сокращает сотрудников. Виной тому падение выручки и операционной прибыли (13% и 43%) – причем на всех рынках. Всего будут уволены 200 сотрудников швейцарских часовых производств, а также текущие CEO, CFO и 8 членов совета директоров. Должность CEO будет полностью ликвидирована, управлением займется председатель совета директоров, основатель Richemont Йохан Руперт. Консалтинговая фирма Deloitte подтверждает спад в сегменте люксовых часов: прогноз по продажам негативный, швейцарский экспорт будет падать.
Подробно о ситуации на рынке рассказывает агентство Savigny, регулярно публикующее Savigny Luxury Index – один из главных индикаторов самочувствия люксового сегмента.
Торговая политика Дональда Трампа может затруднить импорт в страну товаров, произведенных за ее пределами – в первую очередь в Китае
В предвыборных заявлениях Дональд Трамп дал понять, что не выступает за свободную торговлю между США и странами Азиатско-Тихоокеанского региона – в том числе Вьетнамом, Перу и Японией. Он анонсировал выход из так называемого Транстихоокеанского партнерства, способного в случае принятия в 2017 году дать налоговые льготы при торговле между странами-участницами, а также заявлял о намерении обложить пошлиной в размере 45% все импортируемые из Китая товары.
Однако по словам CEO Американской ассоциации продавцов и производителей одежды и обуви, импорт в США товаров из одних лишь Вьетнама и Китая составляет 48% от общего объема. Введение импортных пошлин для китайских производителей автоматически увеличило бы цены на товары, переложив нагрузку в первую очередь на плечи конечных покупателей.
Крупнейшие компании объяснили, как работают над принципами устойчивой моды
Упомянутый холдинг Kering и нью-йоркская школа дизайна Parsons запустили приложение, позволяющее дизайнерам оценить экологический эффект от создания той или иной вещи. Дизайнер, который собирается пошить, например, шерстяное пальто, может ввести в приложении необходимые типы тканей и фурнитуры, а также места их производства. Приложение обратится к базе данных и на основе введенной информации рассчитает предполагаемый экологический эффект. Затем пользователь сможет понять, как его минимизировать. Кроме курток и пальто дизайнеры смогут оценить эффект от производства обуви, сумок и колец. Эффект при этом рассчитывается в долларах, учитывая выбросы в атмосферу, отходы, потребление и загрязнение воды. «Природа фактически выставляет вам счет за пользование ресурсами», – объяснил директор отдела Sustainability холдинга Kering Майкл Бейтлер. Подобные методы уже применяются в рамках работы всех брендов Kering.
В Nike, в свою очередь, рассказали, как стратегия sustainable development стала ответом на бесконечные обвинения в тяжелых условиях труда и рабских зарплатах для рабочих на производствах. Стоит отметить, что немногие корпорации готовы столь открыто рассуждать об ошибках – тем более, когда они касаются этики, социальной ответственности и экологии. Один из интересных моментов – замена содержимого баллона в кроссовках линейки Nike Air на азот в 1992 году: прежде баллон накачивался одним из типов парниковых газов. На исследования компания потратила порядка $50 млн.
Большие молодежные ритейлеры приготовились к банкротству
American Apparel второй раз за два года подал заявление о признании себя банкротом и приготовился продать бизнес канадскому производителю футболок и трикотажа Gildan. Сумма сделки – $66 млн.
Перезапуск бренда после первого банкротства не принес результатов. American Apparel перестроили ассортимент, сделав основной фокус на футболках и юбках, и закрыли 13 наименее прибыльных магазинов. Однако продажи продолжили снижаться, а на уровень прибыли влияло дорогое производство – фабрика бренда расположена в Лос-Анджелесе. Назначенная на должность CEO Паула Шнайдер покинула свой пост спустя 9 месяцев, фактически признав неспособность перезапустить American Apparel.
Интересно, что Gildan интересуют лишь производственные мощности и сам бренд American Apparel. Сеть из оставшихся 200 магазинов в сумму сделки не входит.
Заявление о банкротстве в ноябре подал еще один американский ритейлер, нацеленный на молодых, – Nasty Gal. Компания не смогла справиться с собственными темпами роста, а ее основательница сделала несколько управленческих ошибок. Подробнее об этом рассказывают «Секрет фирмы» и русская версия Buro 24/7 – первый текст чуть более бизнес-ориентирован, второй подойдет для легкого чтения.
Представители Central Saint Martins, Vogue, Polimoda провели дискуссию Fashion Displacement о проблемах индустрии
Итальянская дизайн-школа Polimoda организовала публичную дискуссию Fashion Displacement, посвященную состоянию индустрии моды и проблемам дизайн-образования. Среди спикеров – представители Central Saint Martins, нью-йоркской школы Parsons, люксового универмага Barneys и других важных для индустрии институтов.
Одна из самых интересных цитат принадлежит декану факультета моды нью-йоркской школы Parsons Бураку Какмаку: «Студентов нужно учить полностью абстрагироваться от происходящего в индустрии, не беспокоиться о необходимости мгновенно встраиваться в существующие процессы. Мы должны быть уверены, что студенты опираются на себя, смотрят на вещи незамыленным взглядом, без оглядки на клише, и постоянно сталкиваются с чем-то новым. Нужно ежедневно рассказывать им, что в сегодняшней моде можно сделать что-то по-новому. Речь даже не о существующей системе моды, а о поиске новых подходов и даже новых систем. Для четырехлетнего отрезка студенческой работы это критически важно».
Остальные реплики – по ссылке.
Instagram запустил шопинг-посты для брендов и ритейлеров
В начале ноября пресс-служба Instagram анонсировала появление в постах «шопинг-отметок»: продавцы смогут отмечать на фотографиях ссылки на товары подобно тому, как прежде отмечали аккаунты людей. Пользователи в свою очередь смогут переходить к покупке прямо из приложения: если юзера заинтересует определенный товар, то по нажатию на фотографию он сможет увидеть цену и название, а затем перейти на сайт продавца с подробным описанием и возможностью совершить заказ.
Представители Instagram рассказали, что пока не планируют взимать комиссию за использование нового функционала. Возможности начали тестировать 20 американских брендов и ритейлеров, включая Levi's, J.Crew и Shopbop.
Источники утверждали, что LVMH собирается приобрести два новых бренда
В середине ноября ресурс The Fashion Law сообщил, что холдинг LVMH готов приобрести Michael Kors и даже назвал компанию, отвечающую за консалтинг – банковскую корпорацию Société Générale. В LVMH сообщение не прокомментировали, а обозреватели Bloomberg проанализировали, почему бренд холдингу не нужен. Если кратко: Michael Kors не вписывается в портфель LVMH, сознательно абстрагирующегося от брендов на стыке масс-маркета и люкса; его финансовые показатели перестали показывать прежние темпы на рубеже 2014-2015 года, а сейчас и вовсе снижаются; стоимость акций бренда снизилась почти вполовину.
Другой слух, касающийся приобретений LVMH, выглядит более логично. По сообщениям, появившимся в том числе и на The Fashion Law, холдинг готов приобрести британскую премиальную марку Rapha, сконцентрированную на производстве одежды для велоспорта – причем достаточно эстетской и рафинированной. Месяцем ранее то же издание рассказывало о переговорах LVMH и исторического итальянского велобренда Pinarello. Оба приобретения смотрелись бы органично в бренд-листе холдинга, которому помимо флагманских активов вроде Louis Vuitton и Céline принадлежат винодельни и отели.
Комментарии
