На страницах издания Vestoj мы нашли материал, в котором важные для индустрии люди говорят о проблемах моды, обычно не освещающихся влиятельными СМИ, потому что они во многом этих СМИ и касаются. Vestoj издается под патронажем Лондонского колледжа моды – структуры, входящей в одну группу с Central Saint Martins. Однако на контент этот факт, очевидно, не влияет: спикеры высказываются довольно откровенно. Мы выбрали лучшие цитаты. Тим Блэнкс, надеемся, все же иронизировал.
Спикеры:
– Камиль Бидо-Уоддингтон, стилист (Dazed, Vogue, AnOther, Purple) и консультант (Marc by Marc Jacobs, Chloé, Sonia Rykiel);
– Тим Блэнкс, редактор The Business of Fashion, экс-обозреватель Style.com;
– Гленн О’Брайен, писатель, первый редактор американского Interview;
– Натали Урс, основательница коммуникационного агентства PR Consulting (Acne Studios, J.W. Anderson, Louis Vuitton, Dover Street Market);
– Жан-Жак Пикар, специалист по коммуникациям, консультант (Hermès, Kenzo, Chloé, Jil Sander);
– Робин Шулье, директор по закупкам Maria Luisa, одного из первых парижских концептуальных магазинов.
Камиль Бидо-Уоддингтон: «Я много работала с журналом AnOther в последние годы. Каждый раз они выдавали мне внушительный список брендов, купивших рекламу, – их вещи необходимо было представлять в съемках. Это уже общее место, на это никто не реагирует. Однако затем AnOther начал говорить стилистам, сколько сантиметров вещи каждого из рекламодателей должно быть видно в съемке. Если есть задача снять Armani, больше нельзя просто сфотографировать силуэт или сделать портрет, где видна только шея. Нужно убедиться, что вещь достаточно хорошо видно – так журнал сможет удовлетворить потребности рекламодателя. Мне кажется, это уже не мода, это уже захват печатных полос».
Тим Блэнкс: «Теперь мы все в моде циники. Так мы оправдываем написание пресс-релизов для брендов, а затем подготовку хвалебных обзоров для них же в СМИ. Будь проклята художественная честность – я тут зарабатываю себе на жизнь».
Гленн О’Брайен: «Одно из различий между искусством и модой в том, что в мире искусства все еще существует художественная критика – пусть и имеет она относительно немного веса. Модной критики не существует вовсе: любой, кто напишет что-либо против большого рекламодателя, будет не просто уволен, но скинут в реку».
Натали Урс: «Я многому научилась в Yohji Yamamoto [где 18 лет проработала директором по коммуникациям] – там была очень важна поэтика. Поэтому от вида скучающих моделей, облаченных на подиуме в какое-то дерьмо, я испытываю только огорчение. И если я затем читаю обзор, в котором говорится, что дизайнер был неотразим, я перестаю понимать что происходит. Поэтому я стараюсь искать поэтику – ее немного, но она есть. И когда я нахожу, то понимаю, почему все еще работаю в этой индустрии».
Жан-Жак Пикар: «Элитизм современной моды выводит меня из себя. <...> Если продолжать приглашать на показы только элиту индустрии, то взгляд на моду никогда не изменится. У этих людей уже устоявшееся мнение, они пресытились происходящим. На показах они сидят, уткнувшись в телефон. Я помню, как Céline сняли помещение под показ, которое с легкостью могло бы вместить 1000 человек. Затем они поставили стены внутри так, чтобы вместилось всего 250. Меня все это беспокоит, по мне это просто снобизм».
Робин Шулье: «LVMH не волнует, что вещи Рафа Симонса для Dior выглядели неинтересно, потому что выручку продолжают приносить адаптированные, высушенные вещи времен Гальяно и классические пальто-коконы. Индустрия состоит из людей, делающих одежду, которая им не нравится, для людей, которые ее не купят. Ни одна большая компания не зарабатывает на одежде. Все зарабатывают на аксессуарах, парфюмах, косметике. По моему, любая другая индустрия, где большая часть дохода идет от продажи не основного товара, а вспомогательных, второстепенных, была бы признана неработающей. Я считаю, что мы работаем не в индустрии моды, а в индустрии иллюзий».
Комментарии
