Придя в Comme des Garçons в 1984 году на должность конструктора, Джунья Ватанабе уже в 1993 году запустил собственную женскую линию Junya Watanabe Comme des Garçons, но по-настоящему прославился лишь в 2000-х – причем в роли дизайнера мужской одежды. В 2001 году в Париже он показал первую мужскую коллекцию под собственной маркой – достаточно осторожную с точки зрения дизайна, состоявшую сплошь из сорочек, джинсовых курток и свободных брюк с текстовыми принтами.
Однако первой мужской коллекцией дизайнера под собственной маркой часто ошибочно называют не SS 2002, а SS 2005 – этим грешит в том числе и Business of Fashion. На Vogue.com этот показ также первый – все предыдущие выложенные коллекции Ватанабе исключительно женские.
Не будучи первой хронологически, эта коллекция важна по другой причине: в ней Ватанабе закладывает основу фирменной эстетики, основанной на смешении рабочей униформы, субкультурных заимствований, исторического костюма и технологичной одежды.
В итоге Ватанабе выдал образ анархотуриста, английского панка из 1977 года, собравшегося в турпоход. Клетчатые брюки здесь – кивок в сторону Sex Pistols, Вивьен Вествуд и Малкольма Макларена. Дикие брюки-карго и бриджи, созданные в сотрудничестве со старейшей японской маркой аксессуаров Porter, – дань уважения местным традициям производства.
Среди других заметных вещей – тяжелые ботинки-хайкеры диких расцветок, внешне напоминающие то, что делает Danner, и технологичные куртки, которых в тот период вообще не было на подиумах. Интересен и нетипичный для мужских коллекций Ватанабе образ – узкая черная майка, свободные черные брюки и грубые черные ботинки. Это уже не анархотуризм, но что-то более рафинированное и эстетское – можно предположить, что этот образ Ватанабе подглядел у Рафа Симонса или Эди Слимана, которые в начале 2000-х успели вдоволь поэксплуатировать именно такую тематику. В дальнейшем Ватанабе уже никому не подражал, а на рубеже 2010-х и вовсе породил армию последователей – но это уже другая история.
Комментарии
