Издание 1Granary опубликовало интервью с Чарли Портером, нынешним обозревателем мужской моды Financial Times, успевшим поработать на редакторских должностях в Esquire, The Guardian, GQ и Fantastic Man. Мы выбрали лучшие цитаты Портера:
О модной журналистике и первых шагах в профессии
Модная журналистика в определенных медийных кругах воспринимается как нечто стыдное. Обозреватели моды часто сидят в углу офиса, на задворках. Их многие воспринимают как людей, которые занимаются несерьезными вещами, какой-то чушью. Но именно в этой сфере я нашел наибольшее удовлетворение, больше ни одно из ответвлений журналистики мне такого не дало. Ведь модная журналистика может быть очень разной. Она бывает крайне поверхностной, и, может, людям даже нравится заниматься именно такой ее разновидностью. Но ведь можно писать еще о бизнесе в моде, о социальных аспектах, об экологии и экоответственности, разных психологических особенностях.
Писать о моде я начал достаточно поздно. В последний год своей учебы я проходил практику в Vogue. На дворе был 1995 год, январь-февраль. Мне тогда выдавали проходки на показы и я живьем увидел шоу МакКуина The Hunger (один из ранних классических показов Александра МакКуина – прим. ред). Я выпустился и поступил в магистратуру в Central Saint Martins по направлению «Журналистика в моде», но не смог потянуть оплату – тысячу фунтов, что ли. Поэтому никакой модной журналистики на мою долю поначалу не выпало.
Я ушел из Saint Martins и начал писать об искусстве, успел сменить несколько должностей, поработать редактором раздела «Искусство» в The Times и Esquire. Это, однако, было не то, к чему я стремился. В тот момент, когда мне казалось, что я уже окончательно ушел от моды, друзья попросили меня написать пару заметок на эту тему для The Face (британского журнала о моде и современной культуре, просуществовавшего без малого 25 лет и закрывшегося из-за нехватки финансирования в 2004 году – прим. ред). Помню, что взял псевдоним, и меня опубликовали. В то время в The Guardian как раз разыскивали заместителя редактора моды без бэкграунда в этой сфере. Я прислал им несколько текстов и в итоге был принят. Потом были GQ, Fantastic Man, Financial Times. Но опыт, который я получил в The Guardian – это отдельная история.
В The Guardian я вырос, по большому счету. Первое время меня учили сугубо техническим вещам. Мне объясняли, каковы требования к написанию и редактированию, что и как устроено и как работает. С точки зрения опыта это, конечно, было нечто. Я очень многому учился, смотря на своих коллег, понимал принципы, руководствуясь которыми они готовили материал к публикации. Например Хелен Олдфилд, заместитель редактора раздела Weekend, могла выкинуть из статьи 400 слов и было абсолютно непонятно, как она это сделала.
В GQ я понял, как работает издательская индустрия в целом. В Fantastic Man тоже было здорово: я, прежде работавший в больших изданиях, оказался в независимом журнале – путь, зеркально противоположный традиционному. Там я усвоил важный урок – издание не должно учить, читателя нужно воспринимать как равного. А Financial Times позволяет мне писать о том, что делают и большие модные концерны, и молодые дизайнеры, которые показывают всякую дичь.
О цифровых медиа
Мне нравится пользоваться Instagram. У него есть сильная сторона: пост в нем – это что-то достаточно неформальное, неофициальное, при этом твой посыл остается искренним. Еще мне нравится скорость передачи этого сообщения. Я рад бы чаще выкладывать посты на личном сайте, но там материал нужно сначала сверстать. А здесь все за пару секунд происходит.
О текущем состоянии дел в индустрии
Самая большая проблема моды сейчас в том, что она уравнивает себя с потребительством. Это не так. Мода о том, как мы выражаем себя или свое мироощущение через одежду. Потребление – это скорее ритейл, но и его нельзя целиком отождествлять с модой. Журналист не должен подталкивать читателя к тому, чтобы тот пошел и купил себе еще больше одежды. Лучшее, что вы можете сделать – это не купить себе вообще ничего.
Комментарии
