К 2015 году основатель издания Hypebeast Кевин Ма успел войти в главный список профессионалов индустрии моды BoF 500, выпустить 12 номеров печатного журнала Hypebeast Magazine и запустить интернет-магазин HBX. На страницах Fashionista Ма рассказал о сложностях репозиционирования Hypebeast, монетизации проекта и честности по отношению к потребителю. Мы выбрали лучшие цитаты.
Первый выпуск Hypebeast Magazine с креативным директором Dior Homme Крисом ван Ашем на обложке
О запуске Hypebeast
Еще в университете я начал читать журналы о мужской моде. Я жил в Гонконге, поэтому они в большинстве своем были местными или японскими и рассказывали об уличной одежде и кроссовках. Я все больше проникался этой культурой и даже когда устроился на работу в финансовой сфере, тема одежды интересовала меня больше, чем банковское дело. Я думал: «Если мне это так интересно, то почему не собрать все эти знания в одном месте?». Так появилась идея о создании своего издания.
Я мечтал запустить печатное издание, но это всегда предполагает высокие издержки. Так как я мог рассчитывать только на свои деньги, то единственным решением было запустить журнал в онлайне. Так появился Hypebeast. Само это слово имело негативную окраску – человек, ведущийся на хайп. Мне было все равно, просто хотелось его использовать.
В те времена, в середине двухтысячных, сайты обновлялись максимум раз в неделю. Я же публиковал по 4-5 постов в день: приходил вечером с работы и начинал писать – в основном о кроссовках. Это было время, когда кроссовочные бренды делали коллаборации с современными художниками. Поэтому я автоматически начал интересоваться уличным искусством. Посты о граффити со временем превратились в статьи о галерейном искусстве, посты об уличной одежде – в статьи о высокой моде. Но независимо от того, как менялся наш контент, люди продолжали ассоциировать Hypebeast с уличной культурой. Все начало меняться только с запуском печатной версии.
О запуске печатной версии журнала
Мы монетизировали онлайн-версию с помощью размещения медийной рекламы и когда поняли, что имеем в распоряжении достаточное количество ресурсов, начали думать о запуске печатной версии Hypebeast. Никакого опыта в издательском деле у нас не было. В том, как все устроено, мы разбирались сами.
Первый выпуск был посвящен смешению высокой моды и уличной культуры, чему весь Hypebeast, собственно, сейчас и посвящен. На обложку мы поместили фото креативного директора Dior Homme Криса ван Аша, внутрь – интервью с ним. И люди, по старинке ассоциировавшие Hypebeast с кроссовками, спрашивали: «Что это, о чем вы вообще пишете?». Потребовалось время, чтобы читатели приняли наше репозиционирование.
О запуске онлайн-магазина
Мы поняли, что нам нужен собственный интернет-магазин, когда люди все чащи стали спрашивать в комментариях, где купить вещи, о которых мы пишем. Знаний о ритейле у нас, опять же, не было. Мы приблизительно представляли, как эта система работает, потому что у нас есть друзья в индустрии, но не более того. Опять же, управлению онлайн-магазином мы учились сами, с нуля.
Мы привозим ограниченный набор марок – только те, что любим сами. Во-первых, это честно. Во-вторых, я считаю, что важно сохранять небольшой масштаб бизнеса – это дает больше гибкости и пространства для эксперимента: можно попробовать это, другое, третье и на практике найти идеальную формулу, по которой бизнес будет работать. У больших компаний другой подход: «Мы хотим, чтобы это был масштабный проект, поэтому давайте отведем под него гигантский бюджет». И очень часто это не работает.
Комментарии
