Мы выбрали пять интересных видео-интервью с ресурса SHOWstudio, запущенного фотографом Ником Найтом, снимавшим для Alexander McQueen, Dior и Jil Sander. К каждой беседе мы составили небольшую аннотацию и выписали характерную цитату.
Беседа Йоджи Ямамото и обозревателя американского Vogue Александра Фьюри
Фьюри и Ямамото обсуждают первый парижский показ бренда, неприятие мировой системы моды и копирование других как способ обрести себя.
Цитата:
Фьюри: Что произошло после вашего первого парижского показа?
Ямамото: В начале 1980-х в моде сложилась ситуация, когда байеры были очень заинтересованы в новых дизайнерах, а я не знал этого. И после моего дебютного показа байеры буквально атаковали мой парижский офис, разнесли его в клочья.
Беседа фотографа Ника Найта и основателей влиятельного японского уличного бренда Cav Empt
Ник Найт и создатели Cav Empt Тоби Фелтвелл и Sk8thing обсуждают понятие «молодость» – один из главных творческих драйверов в моде. Они оценивают влияние субкультур, кино, музыки на происходящее в современной культуре.
Цитата:
[На экране – хардкор-концерт начала 1990-х: музыканты-тинейджеры сбивчиво играют скоростной агрессивный панк, катаясь по полу и толкая зрителей]
Найт: Что это?
Фелтвелл: Это и есть молодость.
Беседа редактора GQ UK Лу Стоппард и одного из лучших новых британских дизайнеров Крейга Грина
Лу Стоппард и Крейг Грин обсуждают учебу в Central Saint Martins, неудачный опыт создания первых вещей, отсутствие интереса к славе, а также идеи, стоящие за коллекциями и показами Грина.
Цитата:
Грин: Однажды во время учебы в Saint Martins я сшил платье для благотворительного показа. Платье было сделано из серебряной клейкой ленты и занавески – просто ужас, беда. Но мне понравился сам процесс его создания – та размеренность, с которой я его создавал.
Стоппард: В каком смысле размеренность?
Грин: Как в живописи. Нет дедлайнов, можно три года рисовать одну картину.
Беседа обозревателя американского Vogue Александра Фьюри и выпускника петербургской Академии имени Штиглица, креативного директора парижского дома Thierry Mugler, основателя David Koma дизайнера Давида Кома
Фьюри и Кома обсуждают петербургское детство, грузинские корни и агрессивность коллекций дизайнера.
Цитата:
Фьюри: Ваш подход отличается от того, что делают многие другие дизайнеры – женское тело не теряется внутри самой одежды.
Кома: Когда я создаю конкретные вещи, я фактически рисую на теле. Швы и крой я прорабатываю на живой модели, не на манекене. Это похоже на скульптуру. Такой подход я выработал еще когда учился в петербургской Академии [имени Штиглица]. У нас были уроки анатомии, мы узнавали, как функционирует тело, как располагаются мышцы. Это дало понимание, как должны быть скроены мои вещи, где должны быть швы, а где их быть не должно.
Беседа редактора GQ UK Лу Стоппард и основателя Dazed&Confused Джеффа Хэка
Лу Стоппард и Джефферсон Хэк обсуждают смерть печатных медиа, честность перед читателем и создание одежды как способ манифестации идей.
Цитата:
Стоппард: Мне всегда казалось, что для тебя и твоих изданий важна мода, чуть отстраненная от читателя – в хорошем, возвышенном смысле. Мода, к которой ты хочешь иметь отношение, но едва ли сможешь.
Хэк: Мне всегда нравились дизайнеры, которые создают одежду, чтобы транслировать собственные идеи. Это уже психологическая история, которая раскрывается посредством одежды. Мода как продукт для меня – это глупость.
Комментарии
