Эстафета мужской недели моды перешла от Лондона (подробнее о лондонской неделе моды читайте в этом материале) к Парижу, от молодежного и нарочито авангардного к более роскошному и поэтичному. Мрачный романтизм, эклектика, яркие детали и богемный шик — в нашем обзоре коллекций, показанных на первых двух днях парижской недели.
Rick Owens
Всегда приятно, когда вдохновляются русским искусством. И особенно когда коллекция получилается настолько сильной. Рик Оуэнс черпал вдохновение в скандальном дебюте Вацлава Нижинского — балете «Послеполуденный отдых Фавна». Языческий танец Нижинского и утонченность высокой культуры — контраст, на котором хотел сыграть дизайнер: «Сохранить баланс — это вызов».
Леон Бакст — Послеполуденный отдых фавна
Вдохновением для принтов и вышивок послужили рисунки, которые подарили Мишель Лами, жене Оуэнса, в качестве благодарности. Общее мрачное настроение коллекции навеяны одним из мифов о Фавне: тот преследует нимфу, теряет ее, затем мастурбирует на оброненный ею шарф. Шарф из этой истории также присутствует в коллекции: он пришит к туникам и волочится вслед за моделями. Набедренные повязки — еще одна отсылка к одеянию Фавна. Образы дополняла футуристичная обувь, которую дизайнер сделал в коллаборации с Adidas. Цветовая гамма коллекции выдержана в рамках эскизов Леона Бакста для этого балета.
Raf Simons
В летней коллекции Раф Симонс делится собственными детскими воспоминаниями и любимыми образами. Принты, выполненные на основе мудбордов и фотографий из прошлого дизайнера, помещены на одежду. Морские воротники — еще одна отсылка к детству. В остальном же Симонс идет по проторенному пути, предлагая сдержанные костюмы, пальто и яркую обувь, которую он тоже сделал совместно с Adidas.
Haider Ackermann
Многослойность и сочетание разных культур — фирменный почерк Акерманна. Но неизменная симпатия к богемному расслабленному стилю иногда грозит навязчивыми повторениями: восточные мотивы, а также сочетания расцветок и тканей в его коллекции прекрасны и идеальны, но, увы, не новы. Дизайнер поддерживает «пижамный» тренд, вводя в коллекцию халаты и рубашки на запахе и сочетая их с полосатыми и «виниловыми» узкими брюками. Он также поддерживает общую тенденцию мужской недели моды «разбавлять» показы моделями-девушками.
.jpg)
Гоша Рубчинский
Российский дизайнер Гоша Рубчинский вышел на совершенно новый уровень, представив свое дебютное шоу в Париже. Этот показ удостоился отдельного материала, который можно прочесть здесь.
Dries Van Noten
Дрис Ван Нотен так же внимательно изучал балет, как и Оуэнс, и коллекцию создавал, вдохновившись артистом балета Рудольфом Нуриевым.
Русский балет в коллекции воплотился в спокойных, умеренных и немного мрачных образах. Гамма — пастельная с редкими вкраплениями алого. «C меня хватило эстетики рок-музыки: настало время чего-то совсем иного. Я хотел создать чувственного мужчину», — комментирует Нотен. Это доказывают обнаженные торсы, открытые шеи, свободные рубашки и шелковые халаты. Элементы балетной одежды в коллекции дополняются необычной деталью — «сбруей», надетой как на голое тело, так и на верхнюю одежду. Обувь в коллекции дизайнера идентична балеткам для танцев.
.jpg)
Issey Miyake
Юсуке Такахаши, дизайнер Дома Issey Miyake, вдохновленный курортами, показал в летней коллекции образ «денди из тропиков», максимально обходя стороной привычную японскую эстетику. Джемперы и брюки выполнены из высокотехнологичных тканей: в них можно ходить и в холодную, и в теплую погоду. Рубашки и костюмы в трех оттенках синего цвета сделаны из плиссированной ткани, по которой так известен Дом Issey Miyake.
Walter Van Beirendonck
Легендарный Ван Бейрендонк стремится изменить привычные конструкции мужской одежды. Мода для него — случайный коллаж из культур и образов: его коллекции сочетают в себе красоту и ужас, банальность и радикальность. В летней линии золотые эполеты и AK-47 гармонируют с котиками, апельсинами и даже фатой невесты.
Комментарии
