После восьми лет молчания изгой американской моды вернулся в Нью-Йорк. Отточив мастерство и не потеряв свежесть взгляда, Адровер воспевает всё те же идеалы – деконструкция, уличная мода, этника и ресайкл
Творческая история дизайнера непроста. В начале девяностых Адровер приехал покорять Нью-Йорк. Его заметила Анна Винтур и еще несколько модных нью-йоркских гуру. После этого, казалось бы, его карьера должна была идти только в гору – но судьба распорядилась иначе.
elle.com
В феврале 2001 года Адровер представил смелую и самобытную коллекцию, посвященную Ближнему Востоку. Состаренные, испачканные ткани, офисные костюмы в сочетании с паранджой, традиционный арабский женский костюм, поверх которого надета грязная футболка с логотипом Coca-Cola, – эту ироничную игру c культурными стереотипами ему неласково припомнили критики через полгода. 9 сентября 2001 года, за два дня до событий, потрясших мир и навсегда изменивших политический, и, как следствие, культурный контекст нашей истории, Адровер представил коллекцию, которая продолжала ближневосточную тему – и, конечно же, пришёлся не ко двору. Многие его осудили, кто-то и вовсе предпочёл игнорировать. Модный конгломерат «Pegasus Apparel Group» разорвал контракт с дизайнером, ссылаясь на хаос, творившийся в Америке после трагических событий.
Адровер вернулся в Нью-Йорк с коллекцией осень-зима 2012, чтобы продемонстрировать неповторимый стиль, элементы которого он использовал и раньше: странный, но сбалансированный крой, этнические мотивы, элементы уличной моды.
В основе нынешней коллекции лежат идеи деконструкции, которые всегда были близки Адроверу. Платье из клетчатых рубашек, юбка из бомбера Gap – всё это не только умелое самоцитирование (знаменитое платье из тренча Burberry десять лет назад) или наивная насмешка над религией брендов, но и «остранение» (метод создания особого, нового восприятия давно знакомой вещи). Это взгляд дикаря на бессмысленные для него куски ткани. В этом можно усмотреть и приверженность эко-идеалам – в первых коллекциях дизайнер использовал вещи секонд-хенд и с тех пор продолжает поддерживать идеи повторного использования одежды.
Спортивные штаны, куртки и кепки как узнаваемые элементы невообразимых дикарских нарядов и по-юношески залихватская демонстрация среднего пальца – всё это создаёт картину уличной моды будущего.
Для кого
Для эксцентричных богемных модниц и студентов художественных вузов, для тех, кто заботится об окружающей среде и тинэйджеров будущего.
Вдохновение
Городские окраины и спортивная одежда в руках индейцев племени Майя. Ресайклинг, fuck da system, а также Жак Деррида и его труды по деконструкции.
Кадр из фильма "Апокалипсис". Режиссёр - Мэл Гибсон
Фактуры и силуэты
Трикотаж и болонья, мех и кружево, папоротник и солома. Из узнаваемого: вязаные вещи с традиционным орнаментом и едва держащиеся на бёдрах хип-хоперские штаны.
Объём, многослойность и дублирование элементов: платье из четырёх рубашек, четыре ремня, две кепки и два шарфа как элементы одного костюма.
Сочетание естественных природных цветов (бежевый, песочный, травяной зелёный) с традиционными цветами спортивной одежды (синий, голубой, красный).
И звездно-полосатый флаг как платье для томной утопленницы (но со спасательным кругом на шее) – образ новой американской Офелии.
Детали
Кепки, шляпы и шапочки из натурального дерева. Мех, перья и цветы на голове.
Средний палец на головных уборах и обуви, лягушки и черепа в качестве украшений, костяной пирсинг и вязаные кошки, атакующие свитер over-size. А также принты с розами и плотные шерстяные колготки.
Видео
Комментарии
